做了一大堆醒来就忘却了的梦，混乱，复杂，共同点是情景都在国外，自己都是失语者的身份。不过也或许是梦里被其他的声音牵走了注意力。天可能亮了，屋顶有微光，但整体仍是漆黑，视觉渐渐适应过来，发现并非是来自窗户的光线，是洗手间漏出的光，在房顶忽明忽暗，倒也映和着脑中的恍惚感。有声音来自窗外的天井，是鸽子的咕叫声，它可能来自昨晚来时迷了路的小广场。听声音感觉这只鸽子格外肥胖。

记得三点多的时候上了一次厕所，也是晕晕的，厕所里有常亮的小灯，与梦里的恍惚味道有点相像。时差似乎倒得很快，只是肚子还不太适应。

早餐是两个面包，翻出黄油、奶酪和果汁，用摩卡壶煮了咖啡，嗯，还是国外的黄油味道好些。果汁和厨房的调料，多数来自 Dia，是我熟悉的牌子，多年后在异乡见到竟仍然觉得亲切。记得刚到北京时住处楼下就有一家（名为迪亚天天），解决偶尔需要的早晚饭和水果，原因是真的便宜，后来它退出中国还曾一度惋惜，但一想到自己从来只是买促销和临期商品，又觉得可以理解。

垃圾箱里有一大袋子的面包尸体，标着零点几欧的价格。喜欢这个厨房的配置，足够宽敞的操作台，餐具齐全，水槽和晾干架用起来都很舒服，于是都一一拍下照片来。

拉开窗帘，这是一个潮湿的天井，墙角都已潮得蔓出灰黑色，像极了记忆中的绍兴。

早起出门，拜访附近的菜市场。街上空空的，我俩调侃，好像除了年轻人以外什么都有。这会儿是老人们占领街头的时候。忽略了街边的小店，直奔目标。地上到处是空酒瓶子和塑料杯子，几个年轻人提着香蕉和果汁迎面走过，眯着惺忪的眼，完全隐去了昨晚的叫嚣和吵闹。

一群胖鸽子跟在一只海鸥身后，在地上挑挑拣拣。

TimeOut，就是那个吃喝玩乐的媒体，这个菜市场就是 TimeOut 的，名为 TimeOut Market Lisboa，始于 2014。这会儿除了菜市场和几家花店，都还没开始营业，空荡的美食城大厅，也与照片里人声鼎沸的印象形成鲜明反差。

菜市场也有点萧条，零星摆着新鲜蔬菜和水果。但也有可能主顾们早已来扫荡过一番了，毕竟已经是早上九点多。干货店里有大块的鳕鱼干，据说是本地人的最爱。买了几个桔子和一些新鲜草莓，作为这两天的维生素摄入。多种颜色的土豆和胡萝卜，摆放得不如意大利市场那么讲究，但也不失其规整。很标准化的商品，贴上价签就可以卖了。多数摊主都是上了年纪的大妈。买了草莓，掏出 50 欧大票，大妈于是去换零钱，换回来时遇上路过的主顾，就随性地聊起来，好一会儿才转回来找钱。南欧人民一贯溜号/走神技能一流。

市场里面也满是胖鸽子，自助觅食。

水果送回住处（步行 3 分钟，实在太近了），出发去跳蚤市场，整个行程中只有今天能碰上它开市。等公交，等了好久（40 分钟！），就那样跟一群人站在一起，晒着太阳，看着袖珍的小扫地车随意、胡乱地开来开去，也看不懂是在清扫啥，半个多钟头后才上了公交车。窗外阳光依然很好，完全没有要下雨的迹象，只开了三站地，坐了两分钟都不到，远远地还望见了尖石宫，地图上明明是在下城区的东侧呀…… 这么近，主城区原来这么小……

下车的地方是火车东站（Santa Apolónia），还看到有军事博物馆，然后就一路爬上了 Alfama 的山头，路过国家先贤祠，嫌门票太贵没进。先贤祠转过来，就到了 Santa Clara，跳蚤市场的所在。没走多远就下手了一张 Fado 的 CD，一张 Carlos do Carmo 的精选辑，纪录片里邂逅的葡萄牙 Fado 老巨巨，似乎所有 Fado 店铺，放的都是 Amalia 的歌，像一个流行符号。

旧物总是最好的存在。

即便是坏掉的钟，快散架的画框，死掉的干花，即使修不好，只能作惹眼的摆设，也总在昭示着一种合理。存在，就是毋庸置疑的合理，不必去迎合一众人的单一意念，转手全凭缘分。

分不清是中式还是西式花纹的旧瓷砖（并无二致）多数都损了角，各式黄铜厨具，瓷器，相框，花瓶，数不尽的餐具，德国和意大利产的玩具汽车和小火车，维修过的胶卷相机。旧书旧画旧照片旧地图，都是以认识的字母拼写出的单词，却统统不知其含义。而它们就这样存在着，与时间和平地相处，摊开，铺满了整个视野，无数种存在的可能。

2 欧买到了一个圆形相框，20 欧的现金阿姨找不开（这居然也是大票）。旁边的摊主们没那么热心肠，尴尬了好一会儿，才从一位游客那儿换来了零钱。

还买了一份旧杂志。

天转多云，有点阴凉。在 Alfama 的山头上乱转，山顶有城堡，排队的人太多，转头走掉。去朋友推荐的葡式家常菜馆吃饭，居然有中文菜谱，鳕鱼，虾蛋饼，牛排，以为饼只是饼，不料竟是一份主食…… 有很多人等位，于是就在众目睽睽之下，吃了三份主食和一碗蔬菜汤，主食都配了近半盘的炸土豆片，碳水爆炸，伴着突然冒出的大太阳，几乎是眯着眼吃完的。

去贝伦区。

下行不远就到车站，电车，有座位，被开始西斜的太阳关照了半个钟头。

热若尼姆修道院（Mosteiro dos Jerónimos）。门口排队的人不多。起初似乎忘记了为啥要来参观，买了票进门，就想起来这个回廊了。阳光正好，洒满阳光的角落里有人正惬意地晒着太阳。算是哥特式建筑吗？还是不能确定，跟在罗马看教堂时比，完全没有长进。

每个建筑群似乎都有自己的专属符号，热若尼姆修道院的纹章没太看懂，几个哥特字母层叠在一起，难以辨析。

这座是葡萄牙几座著名修道院中建设最晚的，于是很多处理也较为成熟。花纹，尖顶，角兽，应该都是比较成熟的制式了（我猜）。满眼的动物和植物的花纹和纹章，多数花纹取材自自然元素，具体的意涵就不知道了，恐怕要再专门查学。层叠的骨架、绳索（绳索串联了一层的每一个房间，到二层就消失了），拱券的交叉节点上都有漂亮的纹章。

光线斜着打下来，回廊内侧曲线的栏杆在回廊里投出曼妙的影子。

我更好奇的可能是修道院的日常生活，有怎样的形式，有怎样的功课。

飞机不停从贝伦区上空飞过，与昨晚飞临里斯本的路线一样，到海上再掉头回机场。频频出现的飞机，留下飞过的线索。

建筑与哥特式的关系不敢确定，能看到一些飞扶臂和骨架式的结构，记得是哥特式的标志，不过也都被反复的花纹改造过，或许已有了其他的名字，只能辨析出一些哥特式的味道。毕竟葡萄牙人也是西哥特人的后裔。于是就更好奇，为何哥特人喜欢这样的纹路。再加一些曲线，可能就变成巴洛克风格了，但这里还是透着一股严谨，更多是通过结构的分形来增加美感，用花纹填充，而不是一味地将平面变成曲面，变得缺乏秩序感。

花窗美得不真实，玫瑰形，但是若想拍下带走，手机几乎是无能为力的。

带着一点遗憾离开。步行到纪念碑，还蛮远的，因为又赶时间去贝伦塔，也就都没有细看，快步在河边走，海风带着味道拂过满身，舒服极了。天蓝得通透，爱晒太阳的老外们或坐在岸边，或坐下来找个小店享用一份点心，来消磨掉日落前的时光。

走得脚底都疼了才到了贝伦塔，距离截止最后进门的时间很近了，前面还有很多人排队。时间到了，二楼的窗口有人开窗告知不能再进人了，有人用葡语恳求网开一面，然而楼上的领导并不理会。

围着塔看了一圈就撤了，又暴走一顿去看艾舍尔的特展。路过至少四家意式餐厅，小港口里挺着很多游艇，还有到海上观日落的特色游，我们一步未停地走过售票处。

展览是艾舍尔基金会举办的。在门口就看到了大雁和鱼的变形图案。参观限流。大家都很耐心地排着队。没见到里面有中国游客。几乎所有人都带了纪念品出来。排进了大门居然还有一个折转，站着二几十个人。还要再排十五分钟的时候，有工作人员前来提醒，这会儿我正在本子上记一些今天的感受。

终于买票进场。

提供讲解器，英语。听单词猜意思。刚进门的时候有一个纪录片循环播放，是生平和一些作品的简要介绍。展览做得很细致，把每个阶段和所受的影响都作了梳理，思路清晰。讲解器分别提供孩子和成人的版本，孩子的版本是一男一女在对话，互动性强，孩子不用家长看管，自己就去探索了，还与小伙伴在喜欢的画前讨论个没完。不同展区间还有小游戏供参观者参与。

仔细看艾舍尔的真迹。版画雕得真是细致啊，每个细节都可以深入、反复地去看。艾舍尔中后期的创作将悖论感融入其中，但早年其实是没有的。起初逐渐加上的是基础的平面变形，后经西班牙建筑（Alhambra of Granada 和 Mezquita Cathedral de Cordoba）启发，加入了立体形式。后来再与科学主义结合，有了更强的悖论属性和超空间感。最终日趋成熟，自成一派。

私以为最能体现工作艰辛和刻苦的，是两幅内容、结构都类似的画，间隔时间不长，但晚些创作的一幅却比前一幅深入了很多个层级，细节显然融入了更多意味。他中晚期的作品，真的有无限玩味的空间。

突然被工作人员提醒，距离闭馆只剩 15 分钟的时候，我们还有两个展区没有看完，于是又加快脚步，结果发现后面并没有什么可看的了。这里多是作品与多媒体的结合或是现代应用/复制，但其实无甚可看，脱离了繁复的荒谬感，变成装饰性的符号，意涵尽失。不过话虽这么说，我们还是买了一幅画，心念着以后挂在家里，算是一种纪念。

返程经过修道院，到了贝伦蛋挞店，这个时候已无人排队，无压力地买了 5 个外卖，权当晚餐。味道果然很不错，是复合的而非单一，甜度的问题太多人预警过，反而不难承受。每个表面都有一块焦糊，芯很厚实，在嘴里散开时有一种特别的味觉享受。这样的蛋挞确实木有吃过，与在国内吃的，差别也极大。

乘坐 15E 电车回住处，在楼下的 Minipreço 买了果汁和水，还有一根腊肠。匆匆填了肚子，睡觉。

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  • 180312 Arlmy 创建
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