醒得很早，八点二十就收拾好东西，今天要转战科英布拉，一路向北。箱子有点重了，重点把艾舍尔的纪念品保护好。

早餐老几样，住隔壁的几位昨天凌晨才回，迷迷糊糊被吵醒了两次，也不知道说的哪国外语，但看起来人高马大，莫非北欧人。我们吃饭时其中一位出来如厕，见到我俩有点错愕，嘟囔了声 morning，深黄色睡衣，脑袋上头发炸开，惺忪着揉眼。

明显感觉到凉意，原来他们打开阳台抽烟忘了关窗户。

桌子上扔着包装纸和散装的烟丝，还有一个空的酒瓶，显然他们凌晨还煎了蛋吃。冰箱里多了吃剩的 pizza、鸡蛋、两袋 bacon，统统 Dia 牌。

Dia 在葡萄牙不叫 Dia，而叫 Minipreço，刚收购不久。在西班牙和葡萄牙，Dia 的意思都是：天。

寄存行李木有遇到昨天那位小伙子，变成了一个妹子，也没说太多，箱子寄存好之后就离开了。

地铁站买票，然后在路边坐上公交（已经蛮熟练了嘿），早上的雾很大，比昨天一早大多了，完全看不到河面。公交上都是去上班的人，惺忪睡眼，一脸劳顿的样子（或许早上没喝咖啡），人也不多，这公交速度非常快，沿着看不见的河沿狂奔，几乎五分钟就到了贝伦蛋挞店门口。

这会儿景点也没开，蛋挞店和修道院都没有人在排队。但是已能看到好多国人，正摆出各种各样的姿势在修道院门前合影，错位的、抬手的、搂抱的，拍完还要确认拍得对不对、好不好看。

而不少本地的人们则在大雾里悠闲地聊着天，可能已经做完了早上的工作。

前两天看到的大圆盘，这会儿仍是停满了海鸥。还有之前已拍过的圆盘细部，那些徽章感觉都是曾经的皇室标志，布满一整圈，觉得不只有三四个王朝那么简单。附近地面上有马赛克图形，会不会是十二星座，因为我觉得其中一个是双鱼。

贝伦艺术中心，尽管官网写着八点就开门，但从东门进入时里面一个人都没有，闲逛到九点半，才有人开始进入建筑。所以隶属于艺术中心的收藏馆（Museu Coleção Berardo）要十点才开门。于是四处闲逛、自拍，在艺术中心的下沉花园拍照时，修剪草坪和树枝的阿姨正工作，静静拎着电锯等拍照结束，再走上前，想想觉得略惊悚哈哈。配送酒水和饮料的公司 Super Bock 来补货，一整车的饮料，只搬下了四五箱下来。

九点多的修道院，已经开始排长队，又看到不少同胞（说不定人家已经玩完西班牙了），第一天时即使早到，恐怕也跟这样差不多吧，先去跳蚤市场倒是个还不错的选择，而游客又一般都在三四点钟前完成游览（也可能还是旅游团居多），所以那天排队没有浪费太多时间。

早上的旅行团里还有外国的小学生，一大巴车一大巴车地下人，说说笑笑的小朋友从我俩旁边走过，是去修道院参观吧。经过我时总有人回头瞅我，嘴里还在说笑，好想知道我的笑点在哪。

快到营业时间了，往回走，海鸥不知被谁惊起，一大群地向我们飞来，赶忙拍照。刚刚我们还在讨论为什么不见人家的海鸥拉屎，估计是都拉在海上了，或者不像北京万寿路那纯黑的柏油路，葡国的地砖都是灰白的马赛克方砖，于是也不那么显脏。

修道院西侧是一个航海博物馆，大航海的概念，进去的旅游团学生居多，没有从正门进入，可能有特定的观展计划吧。四个穿着羽绒服的姐妹帮走在队伍最后，一边说笑，一边吃东西。

这次从北门进入，一进门，发现刚有一群不到半米高的正太萝莉存好包进去参观。原来还有幼儿园团。他们都有穿着绿色荧光服的大人陪护。

我们也存包。

里面的人不多，大都是小孩子。路过一个幼儿园团，老师讲解，他们席地而坐，有的在听老师讲，有的在后面说说笑笑，有的抬眼直勾勾盯着我俩，脸上没有笑意，但眼睛表露出好奇，还有一点惊讶。

负责讲解的老师都捧着至少一个盒子。我们前门的幼儿园团在一副抽象主义画作前停下，老师示意，只听娃娃们噗噗通通噗噗通通，转眼就都坐在了地上，认真的依然认真，走神的继续走神。

这些个人藏品都依照风格仔细分类好，放在一个个主题展厅内，每个厅都有介绍，葡英双语。分为 1900-1960 和 1960-2006 两个阶段。

看了一些才醒觉，原来人家那么早就已经开始画这种抽象的、超现实的画作了呀……一旦密集地浏览完，会感觉很多中国艺术家其实没有跳出这一套体系，水平也相差真心很远。

伊比利亚人擅长用曲线。

普通线条和奇怪的曲线构成的图样，有意识地画出来，有一些格外奇妙。这里的极致抽象与极致简洁，都组合出了新的美感，至少，有些作品我很愿意一直看下去。

依然没有太多时间细细品味，仔细查验。

很多很多作品不认识的作者，只能拍照下来再去搜索了。只觉得：一次浪潮，或一番革命，绝不像我们想象中的那般单薄，只是那个时代留下来痕迹显得单薄。难以想象超现实主义、抽象主义、达达主义、野兽派这样的艺术运动真正发生时的波澜，绝不是教科书或艺术史上的几句话、几幅代表作能表述出来的。

观展时还遇到一个中学生团，夹杂在七八群幼童团之间，站在老师周围，还不如幼童们听话，老师视线外的人都在闲聊，还有人在讨论我俩，虽然不知道在说什么。

我们是为了达利、玛格丽特的真迹而来，但都只有一两件作品展出，这可能才是艺术的正常比例。玛格丽特的原件，非常好看！作品名翻译过来是：银色的鸿沟，超现实主义作品。这次距离很近，探着脖子仔细瞧，每个细节都处理得那么好，不知用了多久才完成。

展出的艺术家，法国、英国、比利时、意大利居多，德国应该也有，可能没留意到。20世纪，主要还是法国吧。这真是一条绵延很久的路，像海面上的浪花，涌起又散去，又像一场游戏，艺术家们参与进来，共同渡过漫长的日子，玩得开心。绘画的探索之后，又有人应用到建筑和设计上去，用另一种形式延续这场狂欢。

伊比利亚半岛上有很多新派建筑，多彩、奇异，有魔幻的错觉，或许也与这些艺术运动有关联吧。毕竟这里距离二十世纪的世界中心，是那么近。

Andy 的作品有好几件，一件与梦露系列类似的套色肖像，要仔细看，才能看出那精细的套色，果然做得简单又不简单。还有几个盒子堆在地上，自然都是些一模一样的盒子。

去地下一层看 1960-2006 的部分，看到一长排幼童听了老师的话双手举高高，按次序排队进电梯，刚好塞满一个电梯，233333 萌死。

这里都算是现代作品了。玩的都是与“这不是一个烟斗”类似的概念，只不过换了用装置表现，比如“这幅画的秘密只在作者头脑中”，还有几件互文的展品。其中比较喜欢的是：一条红色的写着“SELF-DESCRIBED AND SELF-DEFINED”（你要自己描述自己，自己定义自己）的霓虹灯，作于 1965 年。我小声说，这位作者，是个贴心的好人。

仍是不喜欢被美国人乱搅一通的现代艺术，统统都不大喜欢，冰冷巨大又蹩脚的装置，缺乏交流的欲望，也可能这些藏品还不够优秀，它们还未经过时间的洗礼和淘汰。

在这个媒介当道的时代依然有名气的艺术家和作品，定有其真正厉害之处，这厉害之处即便跨越媒介仍能让你充满好奇。比如玛格丽特的作品，一切都还始于上次去西西里，在海堡的住处邂逅的那幅复制品，但它的影响跨一直绵延着，三年不绝。

也可以说身居现代，想要触达艺术必然更加依赖媒介，而非实际体验，新的艺术品本身就寄居于媒介内，这自然也将诞生新的艺术形态。就如 Andy 和艾舍尔所处的时代，可复制的艺术刚刚流行起来。借助丝网印刷和版画，Andy 在戏谑地批判，艾舍尔则自然切入其中，钻研荒谬。他们都找到了合适的角度探索社会和生活。

而现在。似乎大家并不想亲临，太麻烦，也没那么多好奇和充足信仰，更多要靠些机缘巧合，需要的可能是更敏感的内心，才能从媒介的海洋里筛出些有价值的信息，再考虑观瞻。

逛完，去满心期待的艺术商店，结果没有遇到什么想买的东西。有很多很多绘本，封面可爱，价格不菲。

手机在美术馆里重启，电话卡的 pin 码没记下来，手机只剩下了定位功能，没有数据流量了，我的易慌体质瞬间被惊吓出一身汗，那晚在机场的记忆找不回来，啊，要是那张卡被我随手扔掉了，就要重新买卡了……

出馆时临近正午，雾气还是很大，天已经晴起来，公交去 LX Factory。

其实，主要就是想去看一家书店，里面有个装置，是一个骑着自行车飞翔起来的少女。只因为一张照片而知晓了这样的地方。到了之后发现这里太像太像 798 了（或者也可说 798 只是类似模式的一个案例而已），到处都是商店，看了几家就再也走不动了，心里都是失望，也又想起多年前的那个 798 来。

有一家工作室的产品还不错，然而都是艺术品或限量版，贵得需要离开后再作决定。

吸引我们来的书店，还是很漂亮的。这里有很高的空间，要到二层才能拍出少女飞翔的样子。真是极致的美好。不停有人进来，她真的吸引了很多人特地前来。

艺术区里到处都是佩索阿，而我已经看烦了，真惨，就这样被简化成了符号。不知道有多少人真正在意他说过什么。对于一个写字的人，这是最大的悲哀。

还是 Andy 更聪明吧？看吧！我就是复制品，我就是符号，借助符号把真实的我隐藏起来，在复制时代这注定极少数人才能知晓。刻意隐藏，与被动隐藏，哪个更好？

我喜欢主动一点，这样更安心。

飞机从这个旧厂区上方飞过，不远处是四月二十五日大桥，抬头拍照。

返程。想来在这里只是拍了些照片，发现了几幅涂鸦。

条件反射似的又来了 Timeout，下午两点，人满为患。上一次吃的摊位机器坏了，于是去吃 SEA ME，一份 Tata，一份三文鱼（蘑菇、三文鱼、鸡蛋，用白葡萄酒烧，点缀海盐，配上薯片，口感真棒），餐齐了发现不太够，于是又去买了两块 pizza。pizza 实在中规中矩，吃到芝麻菜还是会想起记忆中那个名叫 Lover 三明治，乳清奶酪不够新鲜。所以嘛，这个 Market 里，排队还是很能说明问题的。

本地人点国外餐，游客吃本地餐，各有所好，也都能满足。这就是市场的魅力吧。

对面的大叔和大妈对刚刚买到的红酒赞不绝口，拍照发 whatsapp 给友人，我也偷偷记下了名字：dois terroirs。对面还有另外一对，穿 kaway 羽绒服的大叔（意大利潮牌），拿 LV 小手提包的大妈，显然是有钱人呢，一本意大利语的旅行指南放在一边，点了份意大利面，边吃边皱眉。

快吃完时看到一个国人老妈带着儿子找座位，看着转了两圈，我向她招手，让出座位。他们刚刚到里斯本。我推荐了自己喜欢的餐馆给她。

回 hostel 取行李，很快找到了 pin 码，虚惊一场。

去火车站。这会儿天终于晴朗了，第一次在这个时间踏上、穿过门口的小广场，楼下的教堂这会儿也开放着。空气中弥漫着烤糊、粘了锅似的味道，是制作并售卖面包的超市。广场上的小亭子也开了，售卖咖啡和甜点。

又会想起第一天午夜抵达时的不真实，仿佛看到了城市不为人知的另一面：里斯本的年轻人、周末、酒吧和广场上的迷离、后半夜的醺醉、满街的年轻人，粉红的酒吧街，一团一团黑影站在一起，聊天，从四方都传来声音，洒在地上的啤酒，摔碎在地上的红酒瓶，红色满地，化成乌黑，拿着塑料杯，可乐加洋酒，唱着歌，聒噪着，不知哪个酒吧里正化作酒池舞林，节拍永不断，摇摆永不停。

另一个里斯本么。里斯本在哪里呢。里斯本应是什么样子？一定不是你想象中的样子。

你看到了它夜晚的剪影，优雅的河湾，但你仍不了解它，于是饥饿，满心好奇，又满心期待，期待并接受所有惊喜或惶恐的邂逅。记忆进入了血液。

即将第一次离开这里。

赶到车站买票，临近发车，于是赶忙上车。没有仔细看票上的座次，完全不知道自己坐在了一等车厢哈哈。十几分钟后就到了第二站，上来了一个妹子，看着我俩愣神。啊，原来坐对了座位号，坐错了车厢！刚才我俩还兴奋地嘀咕说，真是圣母显灵圣母显灵，这么好的座位和这么好的车厢，我还琢磨着拿出电脑写上一会儿游记。看看票问妹子：25 车厢在哪里，妹子想了下说：the other side。

好吧，拿起箱子，去找车厢。大概跨越了六个车厢吧。依次为一等，餐车，一等，二等，二等，二等。一等座上年轻人蛮多，使着 iPhone、iPad、Mac，玩着电脑看着手机，依旧各式各样的容貌，各式各样的穿着，好多帅哥和美女，哈哈。

终点站是波尔图，车速中等。

正确的车厢的正确位置。右边有三位胡子大叔，一直幽幽地低声聊着天。听多了，忽地就掉进困倦的节奏。

车先是沿着 Tagus 河开了很久，然后才进入内陆，信号也变差了。路经很多个老旧的小城，从车站的样子就能看出来，尤其那些有很多蓝色瓷砖做装饰的。天转暗，云多起来，与昨天一样，没有下雨。开始有大片平坦的农田出现（而非果树或产软木的树）。

检票的大叔出现，啧啧，西裤加短袖衬衫，裤子显屁股，臀部曲线超美，胳膊是健身增肌后的那种，极粗，有我的两倍吧，打扮考究，嗯，是个威武的帅比。

右边几个胡子叔显然都失色了，而我更是不起眼的渣渣。

眯了一觉醒来，只剩下三站，又开始期待起来。路径的有 Tomar、Pombal 等几个小古城，信号差，没能都记下来。顺利到站，Coimbra-B（可以理解为高铁站），晚点两分钟，三站台去 Coimbra-A（老站）的摆渡车刚开走。迷茫了一下，去售票处问，胖大叔说从里斯本来的车票都可以免费乘摆渡车的。

小小的候车室里坐满人。

直到鼻子上线，辨出蔓延满站的臭味，才懂了他们为啥都躲在里面。原来我们都能闻到的！但站台上那些欧洲人肿么又那么淡定？！

JK罗琳女士也一定闻过这味道吧哈哈，这也很魔幻，印象没法不深刻，妈的！

顺利上摆渡车，没反应过来，就到了。出站就是一个环岛。按导航走，直行就看到一大堆店铺，第一家就是 Dia 的葡萄牙版本 Minipreço，没进，循着地图找住处。不像里斯本满街的马赛克小方砖，科英布拉的路中间都有一条方便拖拉杆箱的通道，或许因为这里是大学城吧，方便学生。

经过一条皮鞋街，很多商品看着就像国内产的，价格也实惠，对学生或许也合适？（这里是住着多少学生啊）

到了个小广场，后面就是住处所在的小街：Santa Cruz，教堂叫这个，街道也叫这个，住处也是！看到个小楼梯就上去了，结果并不对，一位阿姨刚好出门，看着我挑眉，我试图用英语交流，不太行，她尝试说了好几个词，也不太行，然后她用手比划了一个睡觉的姿势（双手合十放在头侧），Bingo！她指指巷子深处的方向，哦，那就是还要再往前走一段的意思。Obrigado！Na~~~~a~

（原来谷歌街景上的不对）走一小段，就看到了新涂了白墙的房子，门侧的牌子写着 Living Santa Cruz，按门铃，一个胖胖的大叔来迎接。脸上有浅浅的微笑（在葡国不常见）。箱子放在门廊，办理入住。

有点不同的是大叔拿出了一张表，放到桌子上，什么都没说，于是就填呗。国籍，邮编，住址，都要填上。登记时发现大叔用的是 Booking 的系统，原来如此，Booking 做得这么深入，于是也就不需要从在线付款里分佣金了吧，这种肯定是做好管理软件收取服务费的模式吧。

然后胖大叔给倒了两杯波特酒，啊，好甜。但是进到胃里和昨天在奥比都斯喝的的樱桃酒一样，肚子里温暖好一会儿。有白酒的感觉，但是在嘴里又不刺激，下咽也不困难。

下面记录下大叔倒酒。他每倒了一些之后就左右转转瓶身，是要防止酒滴落下来，然而……还是掉了一滴在桌上，大叔嘴里窜出“ze”的一声（处女座属性突然就暴露了啊哈哈哈哈 23333），第二杯也是一样的动作，没滴出酒，大叔随后盖上软木塞，没管我俩，把酒放在门口的小台子上，赶忙去找块纸，来擦干净了滴落的红酒。

然后是地图和路线的讲解。这让我想起在 Siracusa 的房东，一脸遗憾地表示，你们只有一天，所以建议的路线是这样这样的。胖大叔也给了很具体的路线，还有几家餐馆，因为刚刚展示出的处女座属性和红酒的品味，最后我觉得大叔推荐的都更值得一试。

上楼。大叔帮着提箱子，四层，进门，大叔又事无巨细介绍了一圈，帮我们点上小太阳，才离开。我有看到他额头上冒出的大汗珠。他又用招牌式的浅浅的微笑示意告别（在葡国不常见）。

观察这小小的房间，白色主调，天井里也是新涂的白色，留下了三块带苔藓的石头。家具都是宜家风，但五脏俱全。床侧的小平台，是斜着的，很方便放东西，床头也有一个小平台，放钥匙眼镜和手机很方便。

看看这房间。所有东西都整整齐齐摆放着，齐全的各种咖啡（速溶的、易理包）、茶、漱口水、橄榄油、果醋、调味料等等，还提供了洗发水，有电磁炉、全套的餐具，方便一家度假（前一个住处是青旅，所以这些都是共用），有毛毯、大靠枕、热水壶（青旅同款）、电蚊香、电吹风，最重要的，这里有一台电视！

出门前，照例送胖大叔一个故宫出的杯垫，鹤的图案，为他解释了下长寿，大叔又微笑起来。

门口的教堂，Santa Cruz，免费，四周都是蓝色瓷砖，有故事，两位葡国始皇埋在这里，有巨大的黄铜制管风琴，曼努埃尔风格的拱券，有点像玫瑰花瓣。后面好像也是修道院的。有仪式，很多本地老人在里面，没多停留。

走主街，但似乎很无趣，于是换了一条路，上了山，七拐八拐地漫无目的，没人。这里是古老的历史街区，路上的建筑很多都有 UC 的字母缩写，即科英布拉大学。晚上七点，太阳落山，在灯光昏暗的街上走着，遇到一个 fado 中心、一个书店、一个甜品店，有人坐在旧主教堂小广场边闲聊，更多是关了门的店铺。

是个有猫的城市，看到有奶奶喂猫，三只喵安静地围在她周围等吃的。

走回主街，感觉像义乌小商品大世界。主街尽头有一家甜品店，意式的店名，有一款巨大的白色面包像涂满了奶油，很好奇是什么味道。

记得在甜品店我俩起了一点争吵，不知怎么的又吵起来，呕气地什么都没买就往回走了。认真梳理了下发现，是因为我俩的脑回路没有搭对路。主要是我的问题。脑子在一段时间内，只能在一条线上狂奔，无法切换频道……总是容易懵逼，然后乱发脾气。

查了胖大叔推荐的店，觉得住处附近的那家更好一些，另一家在 TripAdvisor 看觉得太正经了。这家店叫 sete，LOGO 写成了 se7e（sete 就是葡语的 7）。

点了烤章鱼、海鲜菜汤、夹了猪肉（不确定是里脊还是肘子）和奶酪的面包配上多种蔬菜，还点了一瓶气泡水，玻璃瓶装的，味道很好，LOGO 有点像依云。

服务也很适当，殷勤地常来询问是否需要帮助。环境和年轻的服务员，很像在罗马吃过的一家。然而又想起 Taormina 的那餐了，算上后厨三个人，就让整个餐厅有条不紊地运行着，服务员阿姨一句话都不多问，掐好每一道的上菜时间，并适时地上前示意并收走盘子。

我翻出 Taormina 的游记，和 Lili 一起追忆了下那天的惊喜，一整天都没有停下。神奇、完满的一天，咖啡炫技、水果大爷与基友、躲雨、天橙、血橙、走错路、听海、完美意餐、走路回家。相信那里成为旅游胜地，一定是有原因的。

回到眼前，章鱼脚和炸土豆配得很好，味道惊喜，Lili 的主食有点腻，但厨师也预料到了这点，于是配了菠萝酱护体，果然配着吃就完全不腻了！Lili 吃不下了，我找服务员小哥又要了些菠萝酱，终于被我吃光。

最后，这菠萝酱被评为今晚最佳，下饭，不辣舌头，味道超赞，最后我跟小小的菠萝酱空碗合了影。

淡季，餐馆里很多岁数较大的人，点一瓶红酒是每桌的标配，估计也会点齐前菜、主菜、甜点，一起吃上两个钟头，作为惬意的周五晚餐。

结账上楼。看电视，找到了一个音乐台，都是老歌和流行歌曲，可以一直听下去的那种。冲个澡，明早有早餐，略期待。查好那家甜品店里想吃的东西，就睡觉啦。

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